Побудувати будинок своїми руками

Побудувати будинок своїми руками з газобетону з сайдингом, стрічковим монолітним фундаментом, дерев’яно-балковим перекриттям, покрівлею з шиферу, пластиковими вікнами

Конструктивна схема

1. Газосилікатний блок d = 400мм;
2. Сайдинг вініловий;
3. Повітряний зазор d = 20-50мм;
4. Бетонна стяжка армована h = 200мм;
5. Утеплювач екструзійний d = 30-50мм;
6. Балки перекриття d = 150-250мм;
7. дах шиферний
8. Фундамент стрічковий монолітний h = 1.8м;

Газобетонна кладка з навісним фасадом з сайдингового профілю

З пожежної безпеки, теплоізоляційної здатності, акустичного захисту газобетонний блок багаторазово перевершує звичайний цегляний матеріал.

У порівнянні з іншими цегляними блоками блоки з автоклавного газобетону володіють значною і однорідною за матеріалом структурою мікропор, що пояснює їх неперевершені теплозахисні властивості, а також паропроникність.

При тому, що блоки з газобетону заявляються, як дуже зручний в роботі і теплоеффективний конструктивний матеріал, їх використання виправдано лише при гарантії чіткого дотримання інструкцій виробника та закупівлі неодмінно фірмового матеріалу: Aeroc, Ytong.

На даний момент окремі заводи пропонують газобетон автоклавного затвердіння ( Aeroc, Ytong) з мінімальним відхиленням розмірів (в діапазоні ± 1 мм), які можна монтувати на спеціальний монтажний клей.

Збудована за такою технологією стіна відрізняється мінімальною теплопровідністю, через те, що зникають холодні зони, які створюються проміжками з цементно-піщаного в’яжучого, також витрати з монтажу блоків газобетону зменшуються орієнтовно на 20-30%.

Монтажний клей для газосилікатного блоку коштує приблизно в 2 рази дорожче традиційного цементно-піщаного заповнювача, при в 5-6 разів меншій витраті.

Згідно з нормами теплоізоляції споруд, для середньої кліматичної зони країни досить зовнішньої стіни з газобетону товщиною 375 мм.

Фасадна обробка стін з газобетонних блоків не повинна перепиняти переміщення водних випарів з кімнат на вулицю. Тому, не рекомендується газобетонні стіни оштукатурювати цементно-піщаною штукатуркою, покривати пінопластом, фарбувати газонепроникними складами.

При влаштуванні стін з газобетонних блоків важливо врахувати масу виробничих нюансів і заборон, інакше, замість зниження витрат по утепленню, реально отримати надто некомфортні, сирі, а трапляється і просто аварійні стіни.

До вкладання початкового ряду газобдлків необхідно поставитися як можна більш серйозно, перевіряючи лазерним рівнем в процесі монтажу вертикальність і горизонтальність кладки.

Ввиступаючий газосилікатний блок слід підігнати шпателем під необхідний рівень за місцем його монтажу.

Блоки з автоклавного газобетону можна штробити, фрезерувати, свердлити, пиляти пилкою по дереву, стругати в умовах будмайданчика.

За рекомендацією виробника, зони під підвіконням і зони спирання перемичок, а також кожні чотири-п’ять рядів кладки бажано армувати сталевими сітками.

З метою монтажу арматурних стержнів, по верху кладки вирізають болгаркою канавки габаритами 30 * 30 мм, які при вкладанні арматури заливаються клеючим складом.

Спорудження стінової конструкції відбувається наступним чином:

• Першим етапом з газобетону викладається стіна.
• По зовнішній стороні стіни, з урахуванням організації повітряного проміжку, прикріплюються сталеві направляючі або соснові рейки, попередньо оброблені антисептиком, товщиною 3 … 4 см, з інтервалом пів-метра.
• На підготовлені стійки кріпиться облицювання з сайдингового профілю.

Облицювання вініловим сайдингом

Оздобення стін з газобетонуСлід зазначити, що полівінілхлоридний сайдинг може мати симпатичний зовнішній вигляд і виконувати свої функції багато часу, лише із застереженням пунктуального дотримання монтажної інструкції.

Продавці пластикового сайдингу, наприклад, марки: Holzplast, Docke, Mitten, Georgia Pacific, Tecos, Varitek, Nordside, Snowbird, Орто, Gentek, Vytec, FineBer, АльтаПрофіль, видають багату гаму кольорів і відтінків, що дозволяє окремо взятому житлу зберігати свою неповторність.

ПВХ профіль при пожежі тільки розплавляється, горить при температурах не менше 390 ° С (дерево горить при 230-260 ° С), негайно самозатухає при ліквідації осередку вогню, причому кількість небезпечних для здоров’я викидів не більше, ніж при згорянні споруди з дерева.

Полівінілхлоридний сайдинговий профіль корозійностійкий, стійкий до біологічних, атмосферних агресій, характеризується самозатуханням поза джерелом полум’я.

Оскільки полівінілхлоридний сайдинг досить істотно змінюється в розмірах при змінах температури, то слід використовувати нещільне закріплення вінілових пластин.

Типові аспекти кріплення ПВХ профілю:

При встановленні наступної смуги сайдинга, прикрипіть її в замок з попереднім поруч і, без витягування, прикрипіть шурупами.

Не потрібно із зусиллям затягувати гвинти в монтажних прорізах, тому, що сайдінгові панелі встановлюютьт таким чином, щоб вільно “рухались” з боку в бік.

Потрібно забезпечувати зазори, близько 10 мм, в точках з’єднання сайдингової панелі і фурнітури: зовнішнього кута, лиштви, внутрішнього кута, Н-профілю і т.п., а також у місцях підведення зовнішніх комунікацій (труби, кронштейни, кабелі, проводи), з метою компенсації теплових розширень або стиснень сайдингову профілю.

Забивати гвіздки або вкручувати саморізи в сайдингову панель слід в центр готових кріпильних отворів, щоб не перешкоджати температурним стяжкам і розширень і, відповідно, не провокувати точкову деформацію полівінілхлоридного профілю.

Укладання декоративних панелей бажано вести, починаючи з тильної стіни будівлі, пересуваючись до фасаду, причому кожна чергова смуга сайдингу буде перекривати раніше прикріплену в даному ряду, з “нахлестом” в дюйм, – даний спосіб дозволяє заховати шви.

Кріплення ПВХ смуг проводиться знизу вгору, при цьому, спочатку встановлюється прихована початкова рейка.

Стрічковий фундамент з монолітного залізобетону

Стрічковий бетонний фундаментний моноліт, найбільш часто, використовується для цегельноо-блокової кладки. Товщина фундаментної стрічки відповідає поперечному розміру кладки.

Заглиблення фундаменту виходить виходячи з метео-даних промерзання грунту в районі забудови. На неглинистих місцинах і при низькому розташуванні водоносного шару, допускається встановлювати підошву фундаменту над рівнем проморожування грунту, але не вище, ніж на пів-метра від поверхні. Як приклад, в умовах центральної частини України підставка фундаменту робиться нижче рівня землі на 0,75-1,5 метра.

На дно ями засипається крупний пісок з товщиною шару до 300 мм – це піщана підсипка, головне завдання якої – виведення в горизонт підоснови. Підготовка з піску зазвичай виконується в глиномістких землях. Підкладка промочується водою і трамбується.

Для того щоб виключити втрату вологи бетоном, піщана підкладка і стінки фундаментної ями вкривається мембраною з поліетиленового матеріалу.

За технологією, перед розподілом бетону, в готову опалубку поміщається армо-пояс, що складається з пов’язаних грат номери AIII Ø10-12 мм. Потрібно сказати, що на ринку комплектуючих представлена арматура зі склопластику типу АБП, що демонструє чудове відношення вартісних і функціональних параметрів.

Якість бетонного розчину на будмайданчику виглядає по його плинності, а саме: розчин, при вивалюванні, повинен лежати гіркою, без розтікання. Подібну перевірку рекомендується робити в зв’язку з тим, що товарний бетон нерідко доставляється занадто рідким.

Для зведення фундаментної стрічки варто замовляти бетонну суміш з співвідношенням 1:3:5 (цемент-пісок-щебінь).

ВСТАНОВЛЕННЯ опалубних щитів не потягне великого подорожчання будівельних робіт, у зв’язку з тим, що опалубне оснащення неодмінно стане в нагоді в ході будівництва надземної частини фундаменту, плюс до цього, її експлуатація знижує втрати бетонної маси і підвищує якість заливки. Щитова опалубка, як правило, переміщується в процесі піднесення фундаментного поясу.

У певних точках бетонування траншеї закладають отвори під централізовані зовнішні вводи, закладкою пластмасових труб.

При бетонуванні вкрай бажано запобігти обвалення грудок землі в Незатверділий бетонний розчин. У деяких випадках, на піщаних грунтах краю котловану захищають щитами з пиломатеріалів.

Серйозний вплив на навантажувальну здатність бетону надають ступінь ущільнення, а також тривалість застигання і температурні умови.

В процесі заливання розчин варто ущільнювати, пошарово, через кожні 0,30 м, трамбувальними машинами.

Термін затвердіння бетонної маси (коли слід демонтувати опалубку) становить близько 28 діб в теплу пору.

У той час як бетон твердне, необхідно регулярно мочити і вкривати поверхню бетону поліетиленом від сонячного світла.

По верхній площині фундаменту кладеться гідроізоляційна плівка, що попереджає підйом вогкості в будівельні конструкції будівлі.

Уздовж влаштованої надземної частини фундаменту робиться смуга вимощення, шириною в 100-200 см і висотою в 10 сантиметрів, з ухилом від будівлі. Первинна функція цієї бетонної смуги – захист від дощових та паводкових вод підземного поверху домоволодіння. Для захисту від виникнення розломів, внаслідок сезонних коливань підоснови, потрібно вимощення переривати деформаційними швами на плитами, по 1000 … 2000 мм.

Перекриття з дерев’яних балок

Перекриття з дерев’яних балок найбільш популярні в приватному житловому будівництві, зважаючи надоступність і зручность їх встановлення.

В якості балки з давніх давен використовують бруси хвойних порід: смереки, сосни, модрини, з вмістом вологи в межах 12-14%. Краща лага – брусок із співвідношенням сторін сім до п’яти (наприклад, 0.14х0.10 м).

При проектуванні дерево-балкового перекриття, потрібно користуватися розрахунками, що дають кореляцію розмірів балочної кострукції від довжини прольоту і навантаження; або допустимо відштовхуватися від спрощеного розрахунку, що широка сторона балкового бруса повинна налічувати не менше 0,042 ширини приміщення, а товщина – 5 ÷ 10 см, при навантаженні 150 кгс / кв.м і проміжках чергування балкових дощок 0,5 і 1,0 м.

При дефіциті балок необхідного перетину, слід задіяти збиті дошки, при обов’язковому збереженні сукупного розміру.

Характерні особливості виготовлення балочного перекриття:

Як правило, в блочно-цегляних стінах торцеві частини лаг розташовуються в нішах стін, де утворюється конденсат, з цієї причини, між цеглою і торцевими частинами балок, залишають простір для циркуляції повітря.

Торці балкових дощок запиливают під кутом близько 60 °, обробляють антисептичним складом (наприклад: КСД, Сенеж, Картоцід, Dulux, Teknos, Біосепт, Кофадекс, Текс, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Holzplast) і обмотують толем, зберігаючи торцевий край відкритим , для запобігання пліснявіння, яке виникає при конденсації пари в оточенні цегли.

Монтаж балок робиться в такій черговості: у першу чергу, крайні, а потім, з нівелюванням за рівнем, що в залишилися. Лаги необхідно заводити на кладку не менше, ніж на 0,15-0,20 м.

Від стіни балкові бруси відсувають не менше, ніж на 5 см, а відступ між димовим каналом і лагами зобов’язаний складати не менше 40 см.

Надпідвальне перекриття теплоізолюють з встановленням паронепроникного шару над утеплювачем.

Оскільки завдання конструктивної надійності деревно-балкових міжрівневих перекриттів в-основному налагоджується шляхом звичайного збільшення перерізу брусів і їх чисельності, то з шумоізоляцією і з вогнезахистом ситуація дещо складніша.

Один із варіантів підвищення аккустичних і вогнезахисних параметрів дерев’яних міжповерхових перекриттів складається з наступних кроків:

До основи балкових брусів, перпендикулярно їм, на пружних тримачах, через 300-400 мм, монтуються оцинковані профілі-обрешітка, на яку знизу підвішують гипсоволокнисті листи.

Поверх виконаної гратчастої конструкції стелиться і фіксується степлером до балок синтетична сітка, на яку впритул розкладаються мінераловатні плити, типу: Isover, Knauf, Ізорок, Ізомін, Ursa, Rockwool, шаром 5 сантиметрів, з підйомом на бічні поверхні балок.

У кімнатах верхнього поверху на балки прибивають плити ДСП (16 ÷ 25 мм), після цього, підвищеної щільності мінераловатний звукогпоглинач (25 … 30 мм), і знову, розкладаються шар ДСП “плаваючої” підлоги.

Дах з цементного шиферу

Покрівельний матеріал вкладається на несучий каркас, зроблений з брускової обрешітки.

Для індивідуальних будівель, традиційно виконується схема з двох або трьох прольотів з похилими кроквяними брусами і проміжними опорними стінками.

Нижні торці крокв встановлюються на фіксуючий брус розміром 100х100 ÷ 150х150 мм; інтервал між кроквяними ногами звичайно виконується в діапазоні 60 ÷ 90 см при типорозмірі крокв 50х150 ÷ 100х150 мм.

Мабуть, що азбестоцементний шифер – гідний зразок матеріалу для покрівлі, що вбирає в себе надійність та економічність, і який, одночасно, відрізняється непоганим шумозахистом, пожежобезпечністю і гідроізоляційними даними.

В даний час випускають, в основному, восьми-хвильовий азбоцементний лист вагою приблизно 16 кг і розмірами 1750х1130 мм.

Зі слабких місць шиферного покриття, звичайно називають трудомісткість його установки на непростих покрівлях, почорніння після тривалої експлуатації, крихкість при транспортуванні в перезволоженому стані. Крім цього, не так давно, з’явилися чутки про нібито канцерогенність азбестоцементу, з причини вмісту в ньому вкраплень азбесту. У зв’язку з цим, треба згадати, що азбестовий мінерал вітчизняного видобутку істотно виділяється на тлі західно-європейських видів (амфіболовимі різновиди), і не представляє небезпеки, особливо у впровадженому в цемент вигляді.

Для азбестоцементних покрівельних покриттів ендови і коник, як правило, виконують з листової оцинкованої сталі.

Зібрану покрівельну поверхню бажано покрити водоемульсійним барвником, розробленим для шиферу: Полифан, Шикра, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung (Dufa), Polifarb (Debiza), Шифер-Колор, Акрілакма-Шифер, Кілпі (Тіккуріла), Eter Akva (Vivacolor), що збільшує експлуатаційний ресурс шиферного покриття до 150%.

Покрівлі із хвилястих полотен азбестоцементу виконують, в основному, на 1-2 скатних покрівлях і при нахилах скатів покрівлі понад 20 °, нормативний цикл служби професійно встановлених шиферних листів налічує близько 40 років.

Послідовність встановлення шиферного покрівельного покриття досить доступна і полягає в наступному:

Під кутом 90 градусів до крокв прибиваються, з проміжком 2030 ÷ 40 см30 см, необрізні дошки типорозміру 100х25 мм або бруски 50х50 мм.

Крайні шиферні листи в парних рядах відрізаються, поздовжньо на половинки, для майбутньої збірки “в розбіг”, або, інакше, відпилюються кутові частини у діагонально-протилежних листів: у нижнього – вгорі, біля верхнього – знизу, щоб сусідні кути 4-х аркушів НЕ збігались і не сприяли появі зон протікання.

Свердлимо монтажні дірочки, діаметром на 1-2 мм ширше цвяха, у верхніх зонах хвиль, з кроком 0,40-0,50 м і на відстані 80-100 мм від контуру полотна шиферу.

Полотна шиферу кріпляться покрівельними цвяхами, розміром 100 мм з ізолюючими шайбами, до риштування, починаючи з нижнього ряду, в пророблені дірочки, в поздовжньому напрямку – внахлест на хвилю, а в поперечному напрямку – внахлест 12 ÷ 14 см.

Пластикові віконні блоки зі склопакетами

На поточний день, особливо відомою конструкцією пластикового вікна вважається 3-х камерний вінілхлоридний профіль (типу: PLAFEN, VEKA, REHAU, LAOUMANN, KBE, MONTBLANC, SCHUCO, PROPLEX), поперечним перерізом 6-7 см, що містить 2 контури з TPE (термоеластопласт ) – еластомеру і двокамерний склопакетний модуль, глибиною 32 ÷ 48 мм.

Різноманітність наявних конструкцій ПВХ вікон, а також і ламінуючих наліпок, наприклад, “під дерево”, надає істотну свободу в плануванні індивідуального стилю.

Невід’ємним атрибутом вікна були і залишаються різноманітні фурнітурні компоненти (Kale, Fuhr, Winkhaus, Roto, Maco, Siegenia). Віконна фурнітура сучасних моделей пропонує багатоваріантні ступені провітрювання, наприклад, «щілинне», «мікро», «зимовий» провітрювання, що, також, є досить простим методом боротьби з випаданням конденсату на прохолодних внутрішніх частинах скління.

Звичайний порядок встановлення пвх вікна складається з таких робіт:

Для початку потрібно підрівняти шпаклювальною сумішшю бічні поверхні віконної ніші, з урахуванням того, що технологічні щілини між пластиковим профілем і зрізами віконного отвору робляться порядку 2,5-3,0 см, з причини того, що поліхлорвініловий пластик володіє значною тепловою деформацією.

Безпосередньо перед монтажем ПВХ вікна необхідно розмістити на фасадній стороні периметра рами, в місцях контактування з четвертним виступом, пористу стрічку – ПСУЛ (торгові марки: Робібанд, Soudal, Invamat, OKlent, WipBand, Vito, Profband), яка захищає утеплювач від опадів і сприяє влаговідведенню, за допомогою своєї пористості.

Рамна конструкція, з підвіщеною знизу профільною підставкою, монтується по водяному рівню, по середній вертикалі вікна, всією площиною притискається до Четвертного виступу, і закріплюється кріпильними анкерними фіксаторами, на відстані від кутових стиків 15 ÷ 18 см, і в чотирьох-шести точках.

Вертикальні стінки віконного отвору, в зоні рами, потрібно закрити паронепроникною, бажано фольгованою, стрічкою (типів: Ондутіс, Folder, Fibrotek, Elkatek, Робібанд, Ізоспан), з припуском за лінію профілю вікна, зсередини, орієнтовно, на 5-6 см, для подальшого ізолювання теплоізолюючого матеріалу від вологопереносу з боку житлових кімнат.

Проміжки між пластиковою рамою і стінками віконного отвору ущільнюються дрібнопористим піно-утеплювачем (торгових марок: Penoseal, Building, Profil, Illbruck, Ultraflex, Mafix, Soudafoam, Soudal, Makroflex, Wepost), причому потрібно виконати оптимальну герметизацію, не допускаючи, випирання піни з щілин, яка далі ізолюються раніше встановленою пароізоляційної плівкою.

За допомогою спіненого герметика й саморізів, монтуються підвіконна дошка, укоси і ставляться модулі скління.

Кінцевим етапом, робиться відладка щільності прилягання стулок і фурнітури елементів, встановлюються протимоскітні сітчасті екрани. Газоблоки Львів – та інші запити за якими нас знаходять